冬至一过

寒冷便毫不留情地袭来

在外打拼的异乡人

吃遍了外面形形色色的面食

终究是想念家乡的味道

牧马城市

毛不易 - 老男孩 电视剧原声带

下班途中，远远闻见香得让人，忍不住停下脚步的烤番薯小摊。不禁怀念起番薯的另一种表现形式——象山冻面。

冻面在象山已有上百年的历史，我国江南一带历来把面条、粉丝、米面统称为面，而冻面实则是粉丝，一种用番薯加工而成、带有浓郁地域特征的粉丝，与其他面不同的是，这种粉丝只有在冰冻气象条件下才能加工。

第一步是磨粉

番薯转换成冻面的第一步其实是磨番薯粉。记得小时候的外婆家，睡眼惺忪的我借着月光，瞧见大人们在屋里忙碌着。将洗净的番薯放在磨板上不停地摩擦，番薯就成了糊状，将糊状的番薯置于淘米箩中不断用水冲洗，乳白色的番薯浆就被冲刷到水缸里。

在这个环节里，大人们有着自己的固执，都用自家的井水，或是村后的山泉冲洗番薯粉，他们觉得只有这样才能保留地道的原味。

经过一夜的沉淀，番薯粉沉淀到缸底，番薯渣留在箩里。这里所说的番薯粉，实际上就是我们所说的淀粉。第二天，把缸底的番薯粉铲起，再沉淀分离。经过两次淘汰选择，最后胜出的番薯粉没有杂质、雪白光亮，才能用来做冻面。一个晚上只能磨一箩番薯，大约百十来斤。

做好番薯粉只是做冻面的前奏，家家户户把番薯粉晒干，收在家里，等待冰冻的日子。只要气温骤降，村口的水潭结了薄冰，整个村庄便开始沸腾，做冻面的日子，终于来了。

第二步是揉面

在做冻面的工序里，揉粉是对体力与耐力的考验。先将一小杯番薯粉加水捣成糊状，入锅蒸熟，制成类似酵母的底粉。底粉出锅后，马上混在干粉中，开始上下翻动揉搓，这跟北方和面有异曲同工之处。揉粉的过程至少要持续半小时，粉要揉得均匀，干湿适中，不施锥针，只用揉、压，以免破坏纤维。

第三步是放入棱子

揉好后，放在棱子中，要进行一项有趣的实验。相互之间不能碰到，既不能太软，也不能太硬，伸的高一点面就细，放的低一些，面就粗。面师不断捶打棱子里的薯粉，掌控着下落的高度和时间，这其中的秘诀，很难用语言表述清楚，大抵依靠的是经年累月积累的智慧经验。

在做面的过程中，烧火，也变成了一门技术。火太旺，面刚下锅就会被滚水冲断，而火不旺，面就半生不熟，难以起锅。烧火的人，一般就由村里有经验的老者担当。

第四步是淋水

面要不断淋水，勤快的村人常去淋水的，家里的面条就更为爽口。

第五步是晾晒

第二天冰融化时，把晒在竹竿上的面抖去冰屑，在阳光下晒干晒透。冻面，就成了。一户人家往往会做上百斤，吃上一年。

正宗的冻面煮后晶莹剔透，韧性十足，不易煮烂，口感滑嫩。冬日里，热腾腾的冻面羹足以温暖你的胃。

记得三毛的《沙漠中的中国饭店》这样形容粉丝，透明的，细细的，像春天的雨一般。而象山冻面与粉丝有异曲同工之妙，且口感比粉丝更筋道。亦可搭配海葵烹煮，味道更加鲜美。

象山人在湿冷的冬季，多会在家烹煮暖锅。当冻面遇上虾、蟹、贝类各种海鲜。那味道是满足的，足以驱除一整个冬季的严寒。

如今，象山村落手工制作的冻面因为质量高、口感好，已经俘获了很多人的味蕾，如果有您也有兴趣的话，不如约上三五个知己好友，一起去寻找最美味的冻面羹吧！

象山的老手艺

在一辈一辈的口耳相传中传承

冻面就是这种薪火相传的绝佳例证

对于象山人来说

最好吃的那碗面永远是妈妈做的

因为...那是姥姥教给妈妈的

图片来源 || 味道象山 象山旅游集团

编辑 || 大海绵