行走于他乡的“中国胃”

狮虎都是独行，牛羊才会成群。

而猪，总是在吃喝。

踩在狗年尾巴上调皮一下，提前祝大家猪年快乐。

作为一个典型的吃货，当年留学日本的理由，便是先爱上了日料。筑地市场当日捕获的新鲜刺身，九州豚骨地道熬制的拉面，心斋桥撒上木鱼花的章鱼小丸子，还有大名鼎鼎的和牛，大阪烧，文京烧，铁板烧，寿喜烧……

我的中国胃在暑假的一次交换留学中迅速被收买，暗下决心高中毕业就要渡到东瀛，最终如愿以偿。

刚过去的头一两年，对东京的吃食甚是满意，和日渐流利的日语一样，觉得自己的胃也逐渐融入了这个国家。

慢慢的，知道当地人生病了不喝热水，吃粥。在他们的认知里，粥即白粥，体弱的时候才会吃，艇仔粥八宝粥皮蛋瘦肉粥那都是不存在的。

出了国门，鸡鸭的脖子手脚就安全多了。当地人觉得家禽的爪子不卫生，样子十分狰狞，是不能作为食材的。

饺子倒是在日本很吃得开。当地人吃的一般是煎饺，作为一道菜肴，配着拉面和饭。而在国内虽有煎饺，多为早餐。说起饺子更多的是指水饺，年三十或是冬至，一家人围着热气腾腾的水饺再配上几道菜，就是团圆。

在日本待的越久，饮食习惯上的差异便一件一件显现了出来。

于是才渐渐懂了自己的中国胃，他乡的料理尝鲜可以，可终究是差了点味道，用东北话说，叫做不得劲儿。

饮食之道，存乎一心。

除了语言，同国籍的人最相通的便是胃了吧。

毕业后，中国同学相聚比起居酒屋，更多的是约在了池袋的某家火锅店，大久保的延边料理，田町的陕西面食，川口的麻辣香锅，又或者是新宿的烤鸭。

最近六本木开的港式餐厅是约不到了，当地人如开窍了一般，蜂拥地去排队。好多朋友为了尝尝鲜，就要在店门口开十几把黑，才能进去咬上一口汁水四溢的虾饺。

而每次回国前，中国胃就越发猖狂了。提前在网上买了各式吃食，得益于物流业的四通八达，新疆的大枣，四川的卤味，广西的螺蛳粉，江苏的盐水鸭……最多两日，便能齐聚家中，等着塞满行李箱。

下了飞机第一件事，就是手机开机，打开大众点评，搜索周围的黑珍珠餐厅。

然后拉上父母或者旧友，将几只中国胃放心地交给黑珍珠来指引。

出差外地的“中国胃”

提到珍珠，首先让人想到了牡蛎。

对牡蛎的认识，来自于学生时代的课文《我的叔叔于勒》。

父亲忽然看见两位先生在请两位打扮得漂亮的太太吃牡蛎。一个衣衫褴褛的年老水手拿小刀一下撬开牡蛎，递给两位先生，再由他们递给两位太太。她们的吃法很文雅，用一方小巧的手帕拖着牡蛎，头稍向前伸，免得弄脏长袍；然后嘴很快地微微一动，就把汁水吸进去，蛎壳扔到海里。

牡蛎，作为小说中富裕阶层的象征，在童年里留下了优雅而有腔调的印象，幼年时的自己幻想着它究竟是怎样的美味，在课堂中不禁留下口水。

稍长大些，偶尔在社会新闻里瞧见《美国妇人食牡蛎获50颗珍珠》之类的新闻，心生羡慕之余，觉着牡蛎是一种幸运的食材。又过了些年，我才知道，牡蛎即为蚝，因其丰富的营养价值和爽滑的口感被称为“海洋中的牛奶”，是蚝洛中主要的食材。

西方人吃蚝，简单明了，喜欢生吃。

中国人看中味道，讲究佐料的调和。

在闽南语地区，蚝洛是一道考验妇女厨艺的必上桌菜之一。台湾同事和我说，他们当地新娘子入门后，第一次在公婆面前露一手厨艺时最好要有它。做得好的，会让公婆另眼相看。

知乎上有一个问题，关注量高达十多万：“有什么地方让你觉得哪怕为了吃都值得跑一趟？”

底下的吃货纷纷为自己的所爱打call，这其中，潮汕从几年前风靡全国的牛肉火锅，到最近刮起一波浪潮的卤水打冷还有响螺、婆参、猪脚、鱼饭、粿条、咸杂等美食赢得诸多食客的胃与评论，呼声最高。

去年，幸运的我不用“特地跑一趟”，和上司一同出差去了趟广东。

潮汕好吃的店数不过来，上司指派我找晚餐的去处，我在搜索栏里打入“黑珍珠餐厅”，潮汕味道煮海餐厅便跳了出来。

进店后发现店内只设包间没有大厅，内设虽不新，散发着广式的讲究。点了“卤鹅肝”，“白灼螺片”，“桂花瑶柱”，“大良炒牛奶”，以及“蚝洛”。

这蚝煎得是真的好，半点牡蛎的腥气也没有。蚝肉扎实绵密，一口咬下去中间是半透明的，像是亲吻了海洋，口感爽滑。

蚝肉的口感让我想起了曾经的那位同事，听说她在我离职不久后就从日本回台湾了。

不知如今的她是否已嫁作人妇，烹饪的蚝洛合不合公婆的胃口。

我暗自忖着，“要是不合的话，让她来这儿打包一个回去装作是自己做的吧。”

希望这个和我有短暂交集的可爱女孩，能拥有幸福美满的生活。

回到故乡的“中国胃”

江浙沪一带的人，估计都对“秋风起，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来”耳熟能详。

每年11月前后，螃蟹就成了宴请家中客人必备的佳肴。

生活在传统上海家庭的蔡康永说起家中往事，曾表示父亲很喜欢宴客，螃蟹一上桌，总是立刻把蟹盖夹给客人，再然后钳子也夹给客人，小孩子只能吃剩下的蟹脚。

在看到蔡康永的这段采访后，忽而明白我身为父母唯一的孩子，何其幸运。仗着父母长辈对自己的宠爱，从小到大蟹盖子被掀开，不需要动手，都会被自然夹入我的盘中。

高中以后一直离家，逐渐习惯了日本清简的饮食，可每每到了螃蟹的季节，总会十分心痒。东京上野的アメ横海鲜市场里，倒是有卖中国螃蟹的，招牌上写着“上海大闸蟹”，个头却小得可怜，并且奇货可居，能贵出家乡好几倍的价钱出来。

所以，秋冬季节回家乡时，我不会放过每一个食蟹的机会。

父母深知我爱蟹，下飞机当天便和我一同去了杭州专门食蟹的黑珍珠餐厅——天伦里。

天伦里位于西湖边，根据导航很容易找到，杭州人都知道吃蟹要来这儿。

这是一家一年四季都能吃到蟹的餐厅：春天可以吃到台山的奄仔蟹；夏季是福永的黄油蟹；秋天是太湖的大闸蟹；冬天可以吃到主厨腌制的大师醉蟹，当然还有常年供应的招牌炒辣蟹和《风味人间》里介绍过的“蟹酿橙”。

而我的目标明确，先大快朵颐他们的招牌菜——黑珍珠太湖大闸蟹。

东太湖1.5米的草行湖泊内，水草浓密，水质清澈。成千上万优质纯种的长江中华绒螯蟹每天被保证充足的水草，以及螺丝小鱼做成的荤腥饲料，它们心无旁骛，专心长肉。

想着眼前的蟹为了变得好吃如此努力，便不忍浪费每一只蟹脚，将蟹从黄到膏再到肉吃得干干净净，没有丝毫怠慢。

母亲看着我磨刀霍霍向大闸蟹的模样，不禁发笑：“到底是亲生的，喝点黄酒驱驱寒。”

听闻年轻时的她，不止一次在家连吃四五只大闸蟹引发胃病，半夜赶往医院吊盐水，颇有“拼死吃河豚”的风范。

基因这个有趣的东西，在吃上总是会原形毕露。

公司里的韩国同事是大家公认的吃货，午休时总是带着大家去麻布十番各个犄角旮旯的餐厅探险。问起她对最喜欢哪道家乡菜，她毫不犹豫答到：酱螃蟹。她说这道料理在韩国很受欢迎，做法是把螃蟹处理好洗干净后放在酱料里面腌制，腌制到一定时间就可以吃了。

旁边的日本同事们听了觉得新奇，都说没见过这种吃法。而我却心里默默想道：这就是江浙沪一带的醉蟹嘛。

离开天伦里前，我外带了一份鲜美的罐装“大师醉蟹”，打算回东京给这位韩国小吃货一份惊喜。

希望羽田机场海关和他们的狗狗，能够网开一面，放过我的醉蟹吧。

黑珍珠——“中国胃”的饕餮乡

你看，即使是常年在外的我，这一年也深受黑珍珠餐厅的恩惠。

俗话说“民以食为天”。

精挑细选，精准烹饪，这种貌似平淡的“食”则背后，是中国胃食得精者深入骨髓的追求。

2018年这一年，身边好多朋友跟着黑珍珠走，让吃饭不再随便。

朋友聚会，大伙儿开始选择去黑珍珠餐厅探店尝鲜；商务谈判，老板把黑珍珠餐厅与否作为品质标准，招待贵客；爱情，更是需要在一个值得纪念的时刻，与另一半相约格调浪漫又特别的黑珍珠餐厅，为生活增加仪式感。

黑珍珠于我，是安放中国胃的饕餮乡；是味蕾开启一次次旅行的入场券；是向外国友人介绍餐厅的不二宝典。

这世间唯有美食与爱不能辜负。

愿在饮食上怀有敬畏心的你我，2019年一切顺遂，在爱情中无畏地等到对的那个人，和TA携手去“一生必去一次”的那家黑珍珠。