荣成融媒讯

海虹

文| 王忠澎

“越中清馋”张岱有言，食品不加盐醋而五味全者，为蚶、为河蟹。而我却对海虹情有独钟，只因它更加肥、鲜、嫩。

立春过后，海虹开始大量上市。城区农贸市场，小区门口，街头巷尾，到处有海虹卖。卖海虹的贩子开一辆农用车，把车斗帮子打开，里面的海虹堆成了山。小贩们把录音喇叭打开，随处能听到一种最具荣成方言特色的吆喝声：“海虹便宜啦，五块钱六斤，快来买呀，透肥透肥嗒……”这喇叭，分贝很高，连绵播放，穿透力极强，特别是最后“透肥”两个字，语气加重，声调拉长，实在是有趣得很。

为了吸引主顾，小贩们常把几个海虹煮熟，盛在一个不锈钢小钵里，带着半碗蓝澈澈的蛤汤，那白胖胖和红嘟嘟的蛤肉，白的是雄的，红的是雌的，个个饱满通嫩，看着就让人流口水。在某个闲暇的午后，暖阳正好，我常喜欢溜进一条老街，耳所闻的，目所睹的，都是一种极大的熨帖。我深爱着这座滨海小城，她清新、优雅、文明，让人身心舒畅，自由、自在、自得。

当地的海虹，有人工养殖和野生的两种。养殖的，初春就上市，密密匝匝攀附在麻花一样的橡胶绳上，满是淤泥。由于是滩涂养殖，海虹在吐纳时，里面难免会留有淤泥，煮熟了，有时会在腮上留下一个黑点，得在蛤汤里涮着吃。这种海虹口感面，远不如野生的好。野生的海虹，个头大，乌黑油亮，一般寄生在深水区的养殖架子上，盛夏时节才上市。此时，海水温度上升，浮游生物多，饵料充足，是海虹最肥美的时候。荣成民谚“凉水蛎子，热水蛤”。

夏日晚上，荣成街头满是烧烤，除肉串外，烤鱼虾和海贝算是当地的一大特色。生活在海边的人们，对高端的食材，往往采用最朴素的烹饪方式。炭火烤出的海虹、扇贝和牡蛎，原汁原味，鲜美绝伦。黄昏时分，三五好友，在街头觅得一张桌子坐下，点上几样，再叫上一扎当地生产的青岛啤酒或一瓶威海卫烧锅，边喝边聊，一直坐到九十点钟，待暑气退去，人才散了。我是不胜酒力的，但我也喜于这样的小酌壶觞，陶醉在荣成夏日的慢时光里。

每逢旅游旺季，来荣成的中外游客，常把住海草房、吃荣成海鲜作为“必选项目”。

大凡一种美食，如果离开了滋养它的土壤，即使是口味不变，感受也会大相径庭。十几年前，我到上海出差，老同学请我去外滩3号吃法国餐。让我吃惊的是，竟然上了一盘海虹蛤。我笑了，说道：“我乡下人来你们大上海，你就请我吃这个？”老同学说：“你别急，先尝尝。”我一试，果然别有一番风味。老同学说：“这是干白的作用，法国人炒海虹，喜欢加葡萄酒。”

后来，我在宁波，亦吃过“炒淡菜”，才知道这不起眼的海虹还有一个美丽的名字——东海夫人。据说，医圣李时珍从浙人那里听到这个雅号，把它记录下来。《本草纲目》记载：淡以味，壳以形，夫人以似名也。有滋阴补虚、强身固肾、养肝益血等效。甬上诗人写道：“应是龙宫多嬖幸，故将一品锡嘉名”，意思是说可能龙王的后宫佳丽太多，才将贻贝封为一品夫人。平日里，下小馆子，只要海虹一上桌，我就会想起此句，便暗自好笑，心生愉悦。

在我看来，那些来自异国他乡的美食，不过是给那些老饕们提供一个满足舌尖欲望的理由罢了，或者只是在精神上慰藉一下远离故园的游子们的乡愁而已。但吃过这样的“炒淡菜”，我从此不再想它了，内心真正喜爱的，还是家乡的“烀海虹”。这是植入我味蕾记忆深处的基因，即使老去，也坚如磐石。

我常会忆起孩提时代，在老家的海草房里围着大铁锅吃海虹的情景。一掀锅盖，那蒸汽里带着鲜美的味道，直冲心脾，顿时让人舌底泉涌。待蒸汽散去，但见一大锅海虹笑开了脸，红的，橙的，白的，胖乎乎，水灵灵，有单个的，有足丝连在一起，一提溜一大串。我提起一串，捏着那足丝，轻轻一抖，蛤皮就“哗啦啦”掉下来，上面挂满一串葡萄般的大蛤肉，那蛤肉带着汤汁，颤抖着，慢慢地靠拢我的嘴唇，在海虹入口之前，我已闭上眼睛，期待着令我心醉的那一刻的到来。