无论工作还是逛街，在下最常出没的地方肯定无疑是北京三里屯太古里，但与人声鼎沸的 DSMB 不同的是，本人（以前）闲暇时最喜欢去留意的，却是曾经占据 B1 层一角，鲜少有人关注，几家同属 A-Net 旗下的原宿系日牌。从最外侧的 Zucca，到中间的 Tsumori Chisato，再到右边的 Mercibeaucoup,，依次排开，店内永远都是有点幼稚但又有趣的单品，绝不用担心遇到什么 “致敬 3%”，一套逛下来，是与外面时装屋/设计师品牌完全不同的体验，每次看过这些，就像翻过一本幼稚但又精致的绘本一样，令人觉得轻松和治愈。

但，就像我前面说的，到现在这个年代，不强调流量、不博人眼球、制造不出话题，那肯定是不行的，所以就当某一日我打算溜进 Mercibeaucoup, 看看这一季又要有什么滑稽搞笑的低档裤 / 娃娃领衬衫的时候，却发现那里变成了 Undefeated… 我不是在说 Undefeated 有什么不好，而在看到这样改变的一瞬间，心中闪过 “啊，这个我私心珍藏的有趣角落也被 ‘街头’ 占据了啊。” 的感觉。

而且很快地，Zucca 和 Tsumori Chisato 的店铺也撤掉了，换上了更卖座的 MSGM 和 Y'S，从此北京再没有能一次逛到原宿系 “绘本感” 品牌的的机会… 这还没完，更惨永远在后面 — 最近 Tsumori Chisato 的母公司 A-Net 发出公文：Tsumori Chisato 品牌将在今夏结业。消息一出，就不由得又联想起之前《Cutie》、《Fruits》、《Kera》和《Zipper》等一众原宿系杂志的接连停刊… 不论是赤文字系还是青文字系，似乎都在走下坡路，现在连这种风格的品牌也开始结业，难道原宿怪妞时尚已经完蛋了吗？

光是看这个有爱的插图，你绝想不出来这竟然是 Tsumori Chisato 的 “告别信”

Tsumori Chisato 最好玩的，是能把超级硬核机能如 Helly Hansen 这样的品牌改造成童话中的样子

之所以我称之为绘本感，是因为这些像 Frapbois、Ne-Net、Mercibeaucoup,、 Tsumori Chisato 这样的品牌，不管外界流行什么风格什么趋势，都雷打不动坚持自己的 “青文字系” 时尚风格，娃娃式的剪裁设定，还有像睡衣一样风格的可爱印花，就好像书店看到的那种精美绘本一样

这里多说一句，赤文字 / 青文字系，是日本时尚杂志才有的特别细分，前者基本就是《JJ》、《VIVI》、《Ray》这样的 “女子力建设” 杂志，因为 Logo 大多是红色所以得名。

至于青文字系便是《Cutie》、《Fruits》、《Kera》、《Zipper》这样的… 乍一看是配色/排版乱七八糟、身体比例抓的也很差劲、重妆发就像在演舞台剧的类型 （其实也不仅限这） 的类型，但其实确实非常注重展示穿搭技巧，个性表达以及青年流行感的塑造，读者模特儿们也相对亲切，所以相对是更受年轻人喜爱的类型。

青文字系模特儿图（上图）与素人（下图）… p.s.上图左三正是齋藤飛鳥www

与赤文字系模特爱向演艺圈发展相对的是，青文字系杂志的模特儿不少选择向音乐圈发展，大家熟知的木村カエラ、双胞胎团体 Amiaya、Amoyamo，还有极具人气的きゃりーぱみゅぱみゅ a.k.a 彭薇薇都是其中代表，这些人在千禧年直到 2010 年左右的活跃，亦有意无意推动了原宿系风格的传播，并也因为其强大的电波让更多人认识到 Frapbois、Mercibeaucoup,、Tsumori Chisato 这样的品牌。

きゃりーぱみゅぱみゅ 可说是最完美诠释原宿系时尚的音乐艺人

至于木村カエラ对于青文字系有多重要？Zipper 于今年临时复刊一期《Zipper 2019》封面 Girl 就是木村カエラ，你大概就明白了吧？

而说回 Tsumori Chisato，其实设计师津森千里本人，亦是和青文字系时尚颇有渊源，因为她就毕业自知名的，最盛产青文字系人士的文化时装学院。而她毕业后加入的第一间公司更是三宅一生… 从 1970 年代末一路负责 Issey Miyake 的支线 Issey Sports 十余年，才在 1990 年创立个人的同名品牌 Tsumori Chisato。

津森千里设计的 Issey Sports 衣服，其实已经有今日 Tsumori Chisato 的一些特征

那些招牌的 Floral Print、几何图案及只此一家的缤纷色彩元素，让她的品牌成了原宿系时尚的重要部分，更把这些传播到巴黎，令全球见识到这未曾见过的 “Kawaii” 时尚。

从 2006 年开始， Tsumori Chisato 就会定番于巴黎进行走秀

去年十月，津森千里刚刚在东京的 21_21 Design Sight Gallery 3 进行过一次 “Waku Work -The Exhibition Of Tsumori Chisato” 展，整个展可以说是覆盖了津森千里本人，以及她所从事的工作之方方面面，从她出生开始，到小时候想成为漫画家 （虽然后来某种意义上来说也算是了） 再到上学、学徒、创立工作室，直到今日的全部经历… 为人们呈现了一个一个被时装 “耽误” 了的漫画家之全貌。

可说是围绕津森千里的一切之展览

这展也从品牌创立的系列开始，到 Tsumori Chisato 品牌首次巴黎走秀，以及创业近三十年间最值得纪念的经典系列服饰和手绘插画都集合展示出来，除了展示了设计师津森千里本人充满异想天空的漫画世界，她个人对猫咪的喜爱 （她本人另有一个副牌就叫做 Cat，全部都是猫主题的服饰） 以及她对于所见景色的有趣描绘，更从侧面表现出一个拒绝沉闷、永远抱着儿童心，还有对生活的爱的母亲形象。

罗曼 · 罗兰曾说过 “艺术的伟大意义，基本上在于它能显示人的真正感情、内心生活的奥秘和热情的世界。” 这次展除了收录津森千里可称得上艺术的各种时装作品，亦展现了津森千里曾在 2017 年受邀为 New York City Ballet 纽约芭蕾舞团设计戏服的经历。

New York City Ballet 从 2002 年起，以 “Fashion Meets Ballet”（带有时尚元素的芭蕾）为主旨，开展了 “Fashion Gala” 计划，每一年，会邀请一位设计师前来担任 “视觉创意总监”，而 2017 年秋津森千里为那一年 Fall Fashion Gala 所作的，便是为意大利芭蕾喜剧《Pulcinella》创作的戏服。

画稿中，可以看出他与舞蹈总监 Justin Peck 沟通过整个舞蹈的动作后，为舞者在旋转时，动作时的呈现效果做了大量考量

而线条和配色，亦与通常理解的芭蕾服有很大不同，有着一种欢快、有点滑稽的感觉

在接受 《Vogue》 采访时，津森千里曾说过：“在时装界有什么地位这种事，其实我完全没有想过。我只是不喜欢重复自己，每天起来都想去发掘我感好奇的地方和事物，做我喜欢的事就好了。” 而结合 “Waku Work - The Exhibition Of Tsumori Chisato” 展出的作品来看，她从 2010 年左右起，就开始周游世界，并逐步将自己旅行世界的所见所闻记录在 Tsumori Chisato 的设计中。

周游世界系列从 2010 年春夏开始，一字排开，亦侧面展示了津森千里游历国度的选择

比方 2010 年的秋冬装，就有她在土耳其旅行时拍到的热汽球照片印在洋装上 （上图左数第 2 格），或是去墨西哥旅行时的骷髅头娃娃 （上图左数第 1 格） 等等

津森千里的画虽然看起来有点乖张和抽象，但你完全不用担心会看不懂，因为她每次都会随新品在官网留下 “Behind Design” 创意笔记，上面会详实地记录下诸如 “这次的创意是来自什么灵感”、“怎么创作出的这次之插画”、“这插画要表达什么” 从不用看客们去瞎猜

而收尾的最后一季 2019 年春夏，2019 春夏系列则是日本国内的最后一个系列。“Egyptc” 系列以埃及为题，用上当地的独有元素，配合少女风的梦幻格调，还有对猫的特别宠爱全部共冶一炉，创造出只有津森千里能做到的 Style。

Tsumori Chisato 2019 SS

古埃及令人联想起黄金闪耀的光辉与不可侵犯的气场，热爱周游列国的津森千里，决定用她的视觉带我们一游这片沙漠：在她手上，不论是大自然景色、金字塔、狮身人面像还是在埃及拥有无上崇高地位的猫咪，都能以刺绣、蕾丝、轻薄布料和夺目的图案，变得富有缤纷感和异国风情，同时不失现代感。

在最后一季，她一如既往表达她对生活和有趣事物的喜好，并拿出 “津森千里的埃及见闻”，当然对猫的宠溺也在今季被展示到极致

离开也许并不每次都伴随着悲伤和叹息，津森千里用近 30 年如一日的欢快笔触为自己的一个阶段画上了句号，官网的告示没有说品牌停业的原因，官方的 Ins、Facebook 等亦没有停止运作或者删帖，如果不仔细看还以为品牌仍然好好地在那里运行，只是看日期才发现，原来那些异域绘本般的插画、光怪陆离的衣服，还有引人发笑的卡通动图，它 （们） 已经不会再继续更新下去了…

这季之后， Tsumori Chisato 的全球 33 家店就将陆续关门谢客

但其实品牌的关闭并不意味着津森千里将回家退休赋闲，她创办的设计工作室 T.C 仍有不少项目在进行中 （美妆、家居、艺术相关以及一些商业合作案），而就算是在别人问及品牌关闭的事情时，她的回应依然是一如既往地乐观：“ Tsumori Chisato 结业，并不代表津森千里的设计会停下来，有合适的合作伙伴我会随时开始。” 她笑道。

在她的个人展上，也同时展示了津森千里关于设计的一些工作，并还开设了一个针对这一部分的小 Pop-up

不过，由 Tsumori Chisato，以至 Mercibeaucoup,、Ne-Net 等曾经植于心中的 “青文字系” 日牌，在近十年间在时装界的节节败退，还有如《Kera》、《Fruits》、《Zipper》的接连停刊现象，背后反映出的，是 Kawaii / 原宿系时尚已经过气了吗？还是如很多媒体人士所说 “当今的年轻人都穿快时尚，不再注重打扮了”？

A -Net 旗下的几个日牌，或多或少都面临着 “不适应今日风潮” 的尴尬局面

对此，与津森千里同样毕业于文化时装学院的 “校友” 渡边淳弥，却在 Junya Watanabe 的 2019 秋冬系列中交上另一份答卷。

Junya Watanabe 2019 FW

这一季的 Junya Watanabe 一改以往常出现的拼接组合以及廓形手法，以前所未有的 Kawaii + Punk 做话题点，整个秀的衣服系列可能是近年来最 “实穿” 的一季，气氛则直指原宿时尚最巅峰、最为人怀念的那段时期。

虽然名义上说加入了 Punk 元素什么的，但是 Junya Watanabe 这次的 Punk 和川久保玲在 Comme des Garçons Homme Plus 2019 FW 所展示的 Punk 元素完全是两码事，他所表现的，是 Comme des Garçons 和 Yohji Yamamoto 在日本最风行的时期之后，没有什么特别主流的时尚趋势，但又是最具有多样性的状态。

Junya Watanabe 2019 FW

p.s. 全员以各种双马尾出现，还有夸张到飞的睫毛，实在过于好笑

模特穿着的衣服，就好像是从下北泽、竹下通买来的古着衣服，按自己的想法剪碎再拼合的感觉，碎花的布料被看似随意地拼接到军䄛、大衣和裙子上，像是西部牛仔靴的皮靴，上面夸张地打着窝钉，再配合非常青文字系的双马尾发型、烟熏妆容，以及三两个人一起出现的组合方式，活脱脱就是《Fruits》式的街拍硬照之再现…

Junya Watanabe 2019 FW

那渡边淳弥是在期待原宿系 Kawaii 时尚再度回归，还是仅仅是对那个鼎盛年代的一次追忆，我并不太确定，就如上一次讲 Junya Watanabe Man 的男装出现独立报纸的事一样，仅仅靠几个现象就加以定论，难免会有认识偏差之嫌。但说回 Mercibeaucoup,、Tsumori Chisato 这班品牌的下滑，其实也反映出原宿系时尚的一个问题 — 忠于品牌的设计理念，跟一成不变，两者有时只是一线之差，可能一不留神，已经沦为时代的眼泪。

右边的女生穿一整个 Set 的 Tsumori Chisato，如今就算在原宿也不多见了吧

它们在品牌初出道时以鲜艷活泼可爱的浮夸设计令人眼前一亮，但经过一段时间后，支持者年纪渐长，又未能开拓新客群，问题便来了，设计模式一成不变下，原地踏步下终归会耗尽当初因创意带来的美好感觉；再者，时装潮流不断转变，未能跟主流接轨也是致命伤之一。

品牌的消失，虽然令人惋惜，但所有的离别，背后总有其原因，而表象后面反映出来的实质，才是留下一个值得深思的注脚。

图片来源：vogue / fashion-press / a-net / tsumorichisato

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