“米兰工厂裁掉过半数的员工”、“产品线削剩三条”、“连续三年销售额下滑”、“多家旗舰店关闭”.....

眼看奢侈品行业回暖，眼见 GUCCI、LV 、Prada 等奢侈品梯队纷纷成功踏上转型之路，年轻化战略并无太大起色的 Giorgio Armani 开始踌躇了。

Armani 不只是品牌管理及经营状况堪忧，有时提及 Armani，不少年轻一代的第一反应不是联想到时装，而是美妆... 相信这也是老头子决心精简产品线、重整销售架构的重要原因。

近年每逢获取到这些有关 Armani 的消息与标签，我多少都会被触动到。

但奇怪的是，这种触动又没有夹杂着太多的情绪，就如阿玛尼长期以来在国内被冠以“暴发户品牌”之名一样，习以为常。

它的转型阵痛期还有多长，不得而知。即使在大多西服用家看来，以往还能成为谈资的成衣界明星也沦为抬举 Ermenegildo Zegna、Canali 等品牌的踏脚石。

当然，可能看完这篇文章你会耻笑，回望 Armani 昔日的辉煌，是让我心情依然保持平静的原因。

但你要知道能屹立40年的 Armani ，不只承载着奢侈品的光环，还曾凭借无结构西装、Power Suit 等作品让意大利男装享誉全球的先行者。

Giorgio Armani

在开展设计师的职业生涯之前，你可能不会想到 Armani 最初竟然是个医学生，不过在完成学位之前就去参加强制义务军役了。

做了几年医务助理的工作后，Armani 便开始寻找不同的职业道路。

直到1957年，他成为意大利知名百货公司 La Rinascente 的橱窗设计师，加上及后转入男装部门的买手履历，让 Armani 正式踏入了瞬息万变的时尚门道。

到了60年代初，不是科班出身的 Armani 获得了为意大利时装之父 Nino Cerruti （创立了大家所熟知的 Cerruti 1881）设计男装系列的机会，正式开启他的设计师生涯。

在帮 Cerruti 做设计的十年中，Armani 同样以自由职业者的身份为不同品牌输出属于自己的美学，据说高峰时期他能同时满足十多家制造商的设计需求（是不是有工作狂老佛爷的影子）。

不过要说同名品牌的诞生契机，就不能绕过 Armani 的好友，也就是后来其同名品牌的合伙人 Sergio Galeotti。

他们在60年代末相遇，时任建筑师的 Galeotti 慧眼识英雄，游说了 Armani 一起创立了设计室。

毕竟打滚了十余载，他也自觉是时候走出舒适圈试试水，所以在告别 Cerruti 后便以自由时装设计师自居，继续协助多家品牌完成设计事宜。

1972年，第一届主打男装的 Pitti Uomo 正式开幕，而 Armani 也宣告于日渐成熟的意大利时装界崭露头角。

及后的两年间，一件皮质飞行员夹克在佛罗伦萨 Pitti 宫的白厅里引起了轰动，这正是 Armani 的得意之作。

他的精彩演绎获得了意大利时装界与国际媒体的认可，同时也预示着又一座时装山脉破土而出。1975年，Giorgio Armani SpA 正式成立。

• 无结构西服，殊途同归

之前在意式风格一文中讲到，Rubinacci 与 Attolini 共同孕育了的那不勒斯无结构西服。

虽说其轻薄透气和精湛工艺的确吸引了不少上流绅士投怀送抱，但说到真正将无结构西服发扬光大、名扬四海，Giorgio Armani 必须得记上一功。

话说在品牌成立的同年，Armani 首次以个人品牌之名携旗下男装成衣系列登上了 Pitti 舞台。

但大家发现，当中西装的廓形与60年代的拘束系紧身取向有明显差异，也不同于当时流行的嬉皮风格：Armani 的设计轻松自然，在看似随意的剪裁下隐约流露出人体的美感。

连他自己也不知道，这些无线条无结构的男士西装，会在时装界掀起一场革命。

传统套装惯有的严肃感，随着硬挺内衬和垫肩被悉数移除而褪去，舒适度极高；

悉数采用传统女装才会出现的细羊毛、羊绒、绉绸、丝绒等轻柔面料，配合增加的衣长，缔造出更加柔和流畅的线条；

颜色上他也选择脱离刻板的庄重感，柔和的中性色令人耳目一新；

下移的领口和扣位，解放了拘束的前襟，仿佛为现代男士们找到了生活喘息的空间。

这一系列的创新性举动，是不是与三十年代的那不勒斯剪裁似曾相识？

虽然 A&S 的英式 Drape cut、Rubinacci 与 Attolini 捣腾的无结构工艺同样是西服“软”化的产物，但无可否认，小批量生产的裁缝作坊始终难以形成商业化的气候。

“Timing 不对”，没想到这一情侣分手的常见理由，居然在软西服的发展路上应验。幸好时隔数十年后再重现于人前时，这种风格已经不再是小打小闹的流派，而是意大利时装的重要标识。

不论 Armani 是否得到了前人启发，他确实在工业化、产业化的时代背景下将软西服的成果展现于世人面前，殊途同归。

非结构化的成果，是一种新颖的西服面貌。它打破了传统西装的严肃线条，将中性、柔软但不失流畅的轮廓加入西装外套的概念之中。

此时此刻，意大利人已经开始用随性与优雅征服世界。

• Power Suit 风潮

80年代经济一片繁荣，无论男女，这时对权利与自由的渴求都达到了最高峰。所以当 Armani 推出 Power Suit 时，瞬间点燃了消费者的热情。

外延的肩线+厚垫肩+大驳领，阶级分明的力量感显露无遗；而软料、无衬里和简洁线条的处理，让肩部以下形成垮褶，保留了 Armani 一贯的轻柔。

这种力量与美并存的廓形，刻画出金融才俊的理想愿景，成为成功人士的着装秘钥。不过，说到将这种愿景具象化、普及化，才体现出 Armani 独到的商业眼光。

他瞄准了明星带货的宏大市场，通过与大银幕的影视形象挂钩来进入美国主流视野。

“李察基尔（Richard Gere）从浴室中走出来，正苦恼自己到底要穿什么出门。只见他的床上铺满了 Armani 的西装，他逐一搭配衬衫与领带，最后选择了一套精致的灰色调套装，搭上一根针织领带”

在《美国舞男》中李察基尔身穿 Armani Power Suit 的高雅性感形象，留给了观众相当深刻印象。

柔软的布料加上合身的剪裁，提供了细腻的触感和服帖度，宛若身体的第二层肌肤。按当时观众的话来说，“甚至比裸着身体更加具有诱惑性的魅力”。

由 Armani 包办的电影戏服远不止《美国舞男》，像在《触不可及》、《蝙蝠侠》三部曲还有《华尔街之狼》等影片中 Power Suit 都有“担纲出演”。

除了男装之外，女式 Power suit 也吸引了当时的新时代职业女性。它们与男装西服一样简单柔软，但同样的宽肩和利落线条，造就了干练、威严的女性形象。

继 Chanel 与 Dior 之后，Armani 继续对女装款式进行了大胆颠覆，在以中性化剪裁进一步模糊性别界限的同时，也使 Armani 一度成为精英女性的挚爱品牌。

到了1982年，他更成为自40年代继 Christian Dior 以来，第一位荣登《时代》杂志封面的时装设计师。

以上种种，都是 Armani 曾经向时装界投下的核弹。无论是软结构西服的商业化，还是风靡一时的 Power Suit 风潮，足以证明老头子的创造力与敏锐触角。

回望今天，昔日呼风唤雨的一代巨匠，近年却一边控诉着 Vogue 主编不前来观展的不是，一边拖着病躯硬扛。

后继尚无人的 Giorgio Armani ，仍然守护着自家时装巨头，不肯沦为资本羔羊。希望这份骨气，能让 Armani 安然度过这一关。