经过顺治、康熙、雍正三朝的治理，清王朝的统治基本确立，得到一定巩固，交到乾隆皇帝手上时，在日常的国家事务之外，礼乐衣冠制度的建设也进入了快车道。乾隆登基未久，便对服饰体系进行了制度化和规范化的要求，这是与同时期礼仪确定政策并举的。他指出，“国朝服饰”是与满人弓马骑射的国俗密不可分的，即满洲传统精神的体现，他激烈地批评了那些上书请求满汉衣服分制的意见，举出金朝章宗变服而招致亡国的例子，强调保留服饰传统的重要性。但同时，乾隆皇帝也要求制礼官掌握汉族服饰中礼乐制度的成分，吸取这些象征性的纹样、符号，参考前朝的舆服划分制度，在康、雍的基础上，进一步明确清朝的整个服饰制度体系，而这一套服饰制度体系，又以宫廷服饰制度为核心，在家国同构的政治理念基础上，形成了朝服、吉服、常服、行服、便服等多个分支，清朝的服饰，到乾隆一朝而蔚为大观。

乾隆是个喜好艺术的皇帝，他富贵、丰满又不忘附庸风雅的艺术口味，加之殷实的财政支持，乾隆朝的官造艺术异彩纷呈，博采古今，某些艺术品上呈现出繁花似锦，雍容冗杂的特征。尽管如此，乾隆一朝的基调仍是华贵雍容，仪态大方的，在清中期的服饰中，既具工巧精美，又不失威仪典雅，这是与财富、权位登峰造极相称的。当然要注意到，乾隆皇帝在位64年，本人由青壮而老迈，国家状态也在改变，一朝之内、一宫之中，也呈现出不同的时尚风格和审美需求。

就目前热映的如懿传和延禧攻略的时代背景而言，应是乾隆元至四十年之间（令贵妃薨逝前后），整四十年中，至少在乾二十年左右，即为流行品味之分水岭。在延禧攻略中娴妃所穿着的一件方领吉服褂，已经是康熙——雍正的流行，至乾十年后已算少见。到乾三十年、三十二年前后，一些重要礼服、常服制度完成，服饰情况更是变得丰富起来。而乾隆皇帝的口味偏好成熟，已是近乾隆二十年左右的事，即使如此，也没有使得服饰由贵气变为爆发，而是在细节和做工上充分得表现财力和豪华，举两个例子，一例是故宫中现藏的一件孔雀羽穿珠彩绣云龙吉服袍，龙身用绞入孔雀羽及金丝的细线修成，光下鳞光烁烁，其上还密绣米大的珍珠，通体宝气，绣成的海水、云脚细长如流，五光十色，龙姿态雄伟，四爪强劲，仿佛欲飞；另一例是故宫藏藕荷色缎绣四季花篮棉袍，系妃嫔吉服袍，但未用蟒龙，但绣八宝花卉，回文福寿，绣工精美，纹样复杂但布局多样，不显累赘。

乾隆朝供衣，衣料多自江南三局，绣法多为苏绣，有时，皇帝会亲自下达命令，对衣服制式、颜色作出要求，有时内务府将料单、样单等呈上，皇帝等御览，才付诸织造。虽有各种等级规定限制，但是从现存乾隆朝宫廷服饰来看，颜色、用料依然丰富多样，而且都偏向端庄、典雅，比如月白、石榴红、桃红、藕粉、香色、杏黄、古铜等，不少便服以素或暗纹缎、纱为底，刺绣满池娇（荷塘鹭鸶）、富贵平安、蝶恋花等时兴花样，到了中后期，还有延请画工，画上花鸟纹样的时尚。就男装来说，多用颜色较朴素、端庄的朱砂、月白、鹅黄、天青、靛色、朱红、褐、香麻等色调，外套的马褂、长褂也多为石青、明黄或貂皮原色。当然，也有色彩明亮，边绣花样繁多的坎肩（多是福寿、回文万字）。袍料常织、提八宝如意云、回文万字、落花流水等纹饰，坎肩上也多是吉祥图案，但绝不会是失质感的明亮蓝、化纤绿的穿搭配合，也绝不会出现金接袖的情况，常服多是一件袍料成型的。

如果是一位生活在乾隆三十年前后的妃嫔，她应当有如下几种服饰：朝服、吉服、常服、便服（也有时骑马行乐穿行服——见于道光行乐图）。朝服由朝冠、朝服袍、朝服褂、朝服裙组成，一般在重大吉礼、嘉礼（祭祀、册封、迎送皇帝大驾、皇帝登极、祝寿等场合）时穿着。次序为：衬衣、袷衣、朝服裙、朝服袍、朝服褂、三串朝珠，最后佩戴朝冠。朝服纽扣上挂织绣的采帨，在披肩之上有领约，耳戴三钳式耳环，朝服冠下还有固发用的金约，今有婉容皇后朝服照片存世，若干皇后朝服像存世。

吉服通常为次一级重大仪式、宴会以及可穿戴“花衣”（清宫对吉服的俗称）时穿着，冬戴貂、狐皮的吉服冠，制如男式吉服冠，一般无花翎，夏戴钿子。但在乾隆朝，钿子还没有完全成熟，钿子是用数点翠镶宝发钗加上金银织成的发网，再固于发上的一种隆重首饰，做工复杂，花样繁多，据信是满族女性梳大包头，插各色钗环而发展而来。清中期已经见钿子形发饰，嘉道时成熟。身穿马蹄袖带接袖的吉服袍，外套吉服褂，褂式与男子同，但在一些资料如皇后亲蚕图上，后妃并未套吉服褂，而万国来朝图中，后妃则是吉服袍、褂都着，同样，穿吉服需要挂朝珠，但只挂一串而已。

日常生活中，乾隆朝的后妃多穿满洲式的常服、便服。常服形似男装，未流行很广，到了光绪重修会典，即淡出舆服行列。后妃日常起居，繁多的花样都应用在了自由度较高的便服上。此时的便服多为满洲式盘领、大襟的长袍，或带马蹄袖，袖形较窄。乾隆强调满洲祖制，要求“质朴为重”，故多为淡雅之色。但此时，也有带接袖可挽袖式的长袍出现，即是后世氅衣的雏形。在长袍之内，还会穿上同为长袍的衬衣，因满洲袍服有前后开裾，衬衣即可遮拦，又可以衬托衣形。长袍外还会穿马甲和紧身，清中期的马甲逐渐向短、宽发展，但也不乏长款式样。清宫服饰，多为绣成，妆花较少，但绣工精湛，造价不菲，尤以乾隆一朝贵气雍容。

穿常服时，女子多梳传统满洲发髻，盘成辫子，再包盘于脑后，或梳成燕尾，向两端舒展，上插钗环首饰。延禧宫略中的两把头，如懿传中的大拉翅（达拉翅），此时都未出现，前者是道光年间的产物，后者近清末，甚至要到民国时期。

宫廷服饰，是皇权制度和宫廷生活的重要体现，固然难以也不必在商业剧作中追求百分百的原景重现，既不可能，也不为情愿。但就观众基本的审美需求来说，有考据、有质感、有仪式感的服饰，仍会为剧作增色不少，也能起到正确的知识普及和历史文化宣传的作用。过去曾有如朱家溍、宗凤英等优秀的老先生为剧作提供悉心指导，这些剧作取得了巨大成功，今天的历史剧不缺资本也不缺资料，更应当尊重历史文化，制作出不欺观众的作品。

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参考资料：宗凤英《清代宫廷服饰》