光阴似箭、日月如梭，转眼间又是年末，眼瞅着这一年又要过去了。不过呢，这是指的阳历年，对于中国的历法来说，离过年还差点儿，起码儿还差俩节气，老话儿说“小寒大寒，又是一年”，那眼巴前儿呢？刚到冬至！那位说了：冬至就说冬至呗，你提过年干嘛呢？您甭着急，不是我啰嗦，冬至跟年还真有联系。

在古代，冬至不仅仅是个节气，还是个很重要的节日，被称为冬节，甚至有“冬至大过年”的说法。一年有二十四个节气，为什么古人偏偏如此重视冬至呢？这是因为在先秦时期，冬至就等于是年。二十四节气是我国上古文明的产物、传统文化之精华，博大精深。而二十四节气中，最早被确定的一个，就是冬至。

三千多年前，周朝灭商之后，周公始用土圭法测影，测得“天下之中”乃是洛阳，于是立此为都。同时，将土圭法测得的、一年中“日影”最长的这一天，定为新的一年开始的日子，这一天就是冬至。从周一直到秦，我国实际是以冬十一月为正月，以冬至为岁首，也就是说，那时候过冬至就是过新年。

在古人眼里，一年分四季，冬天是最后一个季节；冬至，顾名思义：冬天达到了极至。所谓“夏至一阴生，冬至一阳生”，冬至这天，天地阴气到了极致，而阳气开始升起，即是一个循环的结束、也代表下一个循环的开始，所以是大吉之日，不但要庆祝，还要有祭祀活动。到了汉代，始将冬至称为“冬节”，朝廷会举行祝贺仪式称为“贺冬”，“公务员”有冬至假。

当官儿的会利用假期互贺，称为“拜冬礼”，我琢磨着是不是跟现在的春节团拜会或拜年一个意思。自唐、宋一直到清朝，冬至还是祭天祀祖的日子，皇帝在这天要到郊外举行祭天大典，北京天坛公园，在明、清两代就是“冬至郊天”的场所，文武百官向皇帝呈递贺表，相互之间还要行拜冬礼。

百姓在这一天要向父母尊长行礼，还要祭拜祖先，同时还有吃团圆饭的习俗，是不是跟过年很像？那么冬至的团圆饭吃什么呢？那可多了，历经数千年的发展，冬至饮食在一些地区形成了独特的习俗，比如潮汕汤圆、江西麻糍、台州擂圆、合肥南瓜饼、宁波番薯汤果、滕州羊肉汤、江南米饭等等。

相比于地区特色，比较普遍的节令饮食，想必列位看官都很清楚，跟年夜饭差不多，那就是“北方饺子，南方圆子”。北方大部分地区冬至吃饺子的习俗与立冬饺子一脉相承，都是根据名医张仲景以祛寒娇耳汤为人们医治冻疮的故事而来，说是防止冻耳朵。

但是对于老北京而言，冬至是吃馄饨，历来有“冬至馄饨夏至面”的说法。想想也是，防止冻耳朵的饺子立冬已经吃过了，冬至呢又临近年末，回头腊八儿吃饺子、三十儿吃饺子、初一吃饺子、“破五儿”还是饺子，这年底甭干别的了，净包了饺子了，虽然馄饨也是面皮儿包馅儿，好歹咱们换个样儿。

当然这是开玩笑，老北京冬至吃馄饨的习俗据说起源自汉朝。两汉时期的北京为广阳郡郡治，属幽州，由于地理位置偏北，经常受到北方匈奴的骚扰，以至民不聊生。特别是当时的匈奴部落中，有浑氏和屯氏两个首领尤其凶残，经常来抢东西，抢完还要杀人，北京地区的百姓对他们恨之入骨。

于是有人将肉剁碎，用菱形面皮包成角儿,取浑、屯的谐音，称之为“馄饨”，煮而食之,一方面是解恨，另一方面祈求战乱平息，好能过上太平日子。因发明馄饨这一天正好是冬至，因此留下冬至吃馄饨的习俗。不过这是民间传说，未见史料记载。

相比之下还有一种说法就显得比较靠谱儿了：道教是“土生土长”的本土宗教，过去很多朝代也都很推崇道教。当然道教也分很多派，有些派别的道教将冬至视为元始天尊的诞辰。道教认为，元始天尊象征混沌未分，道气未显的第一大世纪。而冬至正是阴阳交替之日，所以在冬至这天要为元始天尊庆祝生日。在过去，每年冬至，北京地区都有盛大的道教法会。

而民间发明一种食品，借混沌的谐音，称之为馄饨，并将吃馄饨引伸为，打破混沌、开辟天地之意。这一点在《燕京岁时记》中有所记载：“夫馄饨之形有如鸡卵，颇似天地混沌之象，故于冬至日食之。”于是便有了冬至吃馄饨的习俗。馄饨虽然从实质上说与饺子并无多大区别，从唐朝以后才区分馄饨与水饺。

但是馄饨和饺子的吃法不同，北京人更愿意将馄饨视为“稀餐”，说喝馄饨而不是吃（饺子说吃），因为饺子是煮熟之后捞出来蘸醋吃，而馄饨是连汤带水的一起“喝”。老北京的馄饨与现在大部分饭馆卖的馄饨，最大的区别在于过去是高汤或鸡汤馄饨，现在多为白水。高汤就是用棒骨熬的汤，鸡汤也不是用鸡肉熬汤，而是鸡架。

佐料有酱油、香油、醋、香菜、冬菜、虾皮等，相声大师侯宝林先生有个代表作品《改行》，其中说到金少山（著名京剧花脸）先生改行卖馄饨，就有这样的模仿唱段：“香菜、紫菜、冬菜、虾米皮子、醋白饶……”。喝的时候再撒点儿胡椒面，寒冷的冬至，来上一碗热馄饨，解馋、解饱、又有营养、还能发热，确实是个不错的选择。

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