自驾中缅边境，来到阿佤山，来到沧源，虽然只是匆匆一瞥，然而这里却有个非去不可的地方，那就是隐于旧县城中的广允缅寺，傣语“瓦广允”，意为“城东佛寺”。但凡小乘佛寺都是附近寨子里出家的小和尚们学习佛法、普及社科知识的启蒙学校，所以又称为“学堂缅寺”。

始建于清朝道光年间的广允缅寺距今已有170多年的历史，当时清政府出面调停耿马土司的内讧，册封了罕荣高为土司并建了这座缅寺。

虽说是缅寺，但整体混搭着汉族、白族和傣族的建筑风格，主殿格局受汉式建筑影响，从正面看又有白族建筑的影子，庭院装饰风格则呈现傣泰地区南传佛教的基本样式，难能可贵的是至今保存完好，是云南少数民族地区艺术价值最高的佛寺，与景洪的曼飞龙塔、勐海的景真八角亭同称为中国南传佛教的三大经典建筑。

之前发过勐海八角亭的内容，今天重点说一说沧源广允缅寺的参观感受，曼飞龙白塔以后会有涉及。

广允缅寺在沧源旧县城勐董大街北侧的往娥村，弯弯曲曲的小胡同只容得下单车通行，也让导航乱了方寸，好在鼻子底下一张嘴，热情的居民把我们指向了这座南传佛教的名寺。

推开寺院大门走下高台阶，立即被盘绕在主殿门柱上的两条金龙所震撼。栩栩如生的金龙沐浴在温暖的晨光中，张牙舞爪的身姿在深邃的主殿内景下跃然显现，龙目圆睁的傲娇神态显然打动了我们。要说龙的形象在中华大地屡见不鲜，如此生动传神却好生难得！

眼见院里来了游人参观，一个陂脚僧人赶忙从僧舍颠出来，提着钥匙三步换做两步来开主殿的大门，我连忙说：“不碍事、不着急。”那黄袍裹身的僧人并不作声，只对我憨憨一笑，依旧麻利儿地开了殿门。

从大门口散射进去的光线照在莲花宝座前方的供桌上，两只开屏的金孔雀一正一侧分立两端，僧人忙碌地收拾着桌面、摆放整齐贡品，高居暗处的释迦摩尼身披金色袈裟，神态平和地打量着眼前的这一切。

说来也怪，进到殿中，立马心境如水。以前常去北京的雍和宫，从车水马龙的大街拐进寺院也会很快地沉静下来，等到进入大殿，仰望过去佛（阿弥陀佛）、现在佛（释迦摩尼，也称如来佛）和未来佛（弥勒佛）心无旁骛，那一刻的清净似乎会驻留心田好长时间。

儿子在一旁悄悄地问：“这世界上真的有佛吗？”

我略微想了想扭头和他说：“知道孔子吧？释迦摩尼和他是同时代的人，大约公元前500年出生在尼泊尔的蓝毗尼，身为王子却忧国忧民。你5岁的时候我去过尼泊尔，那里的人至今都有静坐冥想发呆的习惯。年轻的释迦摩尼不解人世间生老病死等诸多烦恼，于是出门修行寻找答案，长坐菩提树下终于大彻大悟，创立了佛教，逐渐成为了东方世界的信仰，他也就变身为至高无上的佛了，其实佛就是我们东方人心中美好的向往吧！”

过了一会儿儿子又好奇地追问我“信佛有什么用吗？”

我正在欣赏殿前满堂透雕的窗花，太阳投射在地上一簇簇纷繁的光斑，听闻后我若有所悟地告诉他“人要善良，人要有平常心，人更要有敬畏心。”

参观广允缅寺是短暂的，但瞬间的感悟却让我坚信这个世界的美好！

从缅寺出来，阳光强烈，我们在县城边加满油，驾车穿过高大壮观的“世界崖画谷”大门，驶进了云雾蒸腾的勐来大峡谷，继续我们的中缅边境之旅。

我是健行渐远，喜欢长途自驾旅行，乐于分享旅途的快乐，跟随我一窥七彩云南的美丽世界，喜欢的话敬请关注和点赞，谢谢！