丁真火了之后，最明显的就是理塘的游客量明显上升。我是去年开春因为工作上的事情又重新走了一遍川藏线，在理塘停留了多半天。

理塘寺

理塘的城门是比较有标志性的，路过的游客十有八九都会拍照留念，川藏线从东到西贯穿理塘，理塘的东、西城门便聚集了大量的游客。说实话几年前理塘并不是那么受欢迎，动辄4000+的海拔令往来游客不敢多停留，所以就在城门拍照留念。现在的理塘有了偶遇丁真的机会、有了仁康古街、有了理塘寺，变得更加多元，游客便有了停留的理由。

理塘城门

仁康古街在元代可是茶马互市重镇，这条古街位于理塘千户藏寨车马村，近年来依托当地特色的藏族建筑群打造了有着浓郁民族风情的古街。至于它“仁康”名字的由来，是因为这条街内有着“仁康古屋”。“仁康”的卧室的意思，到底是什么样的卧室，名气能这么大，相信当你走近的那一刻也会和我一样恍然大悟。

仁康古街

游客们还在和两棵被经幡、玛尼石环绕的树（传说是当地一户人家生下的双胞胎，家中为庆祝，种下一棵树，这棵）拍照时，我已经被桑烟环绕的古屋吸引，不自觉地靠近。

桑烟淡去，入目的是仁康古屋门上挂着的一串“木球”这些木球可是大有来头，每一个木球都代表着一位高僧大德。比如第七世达lai喇ma（格桑加措，8岁时在理塘寺出家，13岁时被册封，因西藏局势动荡，曾远居四川道孚惠远寺，27岁返回西藏，在布达拉宫圆寂时50岁。第六世达lai喇ma仓央嘉措曾留“洁白的仙鹤啊，请把双翅借给我，不用飞得太远，转到理塘就回”。人们根据这首“预言诗”在理塘找到了zhuan世ling童——格桑加措。）和蒙古最大的国师第三世哲布尊丹巴——伊什丹巴尼玛（当时的理塘所属区域名为西康，他是西康领主的儿子，乾隆曾在热河接见过伊什丹巴尼玛）等，除了木球代表的7位，还有6位非著名的，加在一起，400年间里诞生了13位高僧大德，可以说仁康古屋是尊崇之地了。

参观古屋要低声细语，切忌大吵大闹，要脱帽，不能用手机拍摄。古屋土木夹石结构，尽显厚重。屋内收藏着与各位高僧大德有关的文物：唐卡、塑像、瓷瓶、法器、服装等。古屋内光线很暗，参观时要注意脚下。